Семиречье. Дорога на Алтын-Эмель.

С любовью о нашем крае

Семиречье. Дорога на Алтын-Эмель.



Продолжаю рассказ о Семиречье. Из Жаркента на запад мы решили ехать автостопом, и прежде, чем добрались в Басши (центр Национального парка Алтын-Эмель) сменили 4 попутки. Но пейзажи Семиречья меняются ещё быстрее. Горы, степи, пустыни, рощи у речек, глинобитные некрополи, лазурное небо, пыль да безвременье - таков этот край.


О первой попутке, которую мы застопили ещё на выезде из города, я уже писал в прошлой части - основательный и очень доброжелательный водитель рассказывал нам о строительстве железной дороги Алма-Ата - Кульджа через Жаркент. Остановились на мосту через Усек, за которым маячили горы Джунгарского Алатау - до тех вершин отсюда примерно 40 километров, Возможно, виден пик Панфилова, или Ормекши (4359) - высшая точка в южной части нагорья:

2.


Дальше ехали по зелёным лесам, окружающим Жаркент, через Коктал, где находится развилка - на юг уходит Кульджинский тракт, по которому мы приехали, а на запад - дорога к станции Сарыозек на Турксибе, по которой нам ехать предстояло, чтобы к вечеру следующего дня быть в Сарыозеке, а к ночи - в Алма-Ате.

3.


Водитель довёз нас за развилку, указал направление, а ещё когда ехали через село - показал свой дом: "Если что - стучитесь!". За деревьями у обочины вдаль уходили возделанные поля, упиравшиеся в подножье Джунгарского Алатау:

4.


Минут через 15 мы застопили следующую машину - там ехали муж с женой, лет 35, опять же очень доброжелательные, но плохо говорившие по-русски. Впрочем, для меня это было и к лучшему - в машине играла красивая музыка (а на тюркских языках любая эстрада звучит как хороший фолк), а фотографировал я почти без остановок. И километров через 20 оазис закончился так же внезапно, как начался - мы словно пересекли невидимую черту, за которой леса и поля сменились сухой пыльной степью:

5.


Местами переходящей даже в пустыню:

6.


Впереди были невысокие горы, продолжение того хребта, который мы переезжали по дороге в Чунджу, но только на правом берегу Или. В сущности, это перемычка между Заилийским и Джунгарским Алатау:

7.


Если я не ошибаюсь, то перевал этот называют Койбынское ущелье, а скалы вокруг - Тигровые горы:

8.


9.


И так же внезапно горы заканчиваются, и мы въезжаем в следующую долину, на входе в которую - вот такая вот зимовка с несколькими юртами. Надо заметить, единственный раз в Казахстане видел юрты, используемые по прямому назначению:

10.


В этой долине - тоже степь, но другая - сочная и травянистая:

11.


Обратите внимание - вдалеке ещё одна юрта. А горы так и будут стоять по правую руку неприступной стеной. Здесь их высота поменьше, около двух километров, а до подножья от трассы - километров десять:

12.


Проехать не дают, бараны!

13.


14.


В ауле Коныролен за перевалом нас высадили, и через аул мы решили пройти пешком. Здесь вид донельзя азиатский: изумрудная зелень, быстрая вода, человек с конём и далёкие горы. Глядя на это, хорошо понимаешь незыблемость Азии:

15.


Предвидя вопрос - да, людей тут много и я их фотографировал. О людях у меня есть отдельный большой пост.
Взгляд назад, на Тигровые горы:

16.


Здесь мы поймали очередную попутку, но повездли нас всего километров на пять - дальше машина сворачивал в аул у подножья. У поворота же как ни в чём ни бывало стоял полуразрушенный глиняный мазар:

17.


Обилие глинобитных мавзолеев, построенных скорее всего в 18-19 веках - особенность Старшего жуза, в Среднем жузе я видел их только на особенно важных кладбищах типа Алашахана, здесь же такие мазары можно увидеть у каждого второго села. Как я уже говорил не раз, глинобитное зодчество в Средней Азии - как деревянное у нас, и этот мавзолей можно соотнести с русской деревянной часовенкой.

18.


Парой километров далее обнаружилось кладбище - вот так вот, прямо в чистом поле. Аул тут в принципе есть, но до него километров 10. Видимо, кладбище специально устроено у дороги, как фасад селения:

19.


Большинство могил (кроме глиняных мазаров) - второй половины ХХ века, скорее всего потому, что лишь в это время казахи вышли из кромешной нищеты:

20.


21.


Вообще, кладбища Старшего жуза порядком отличаются от кладбищ Среднего жуза - нет таких высоких оград, расстояние между могилами побольше, архитектура мазаров поизящнее, а главное - обилие глинобитной старины.

22.


Выйдя с кладбища и отойдя от него на почтительное расстояние, мы как последние хиппи сели у трассы, завтракали пирожками, купленными в Жаркенте, провожали взглядом проезжавшие раз в 5-10 минут машины. Навстречу нам проехала ещё и маршрутка - так что ездить тут можно не только автостопом. Но пейзаж и ситуация так живо напомнили мне старую добрую Америку 1960-х годов...

23.


Здесь первая машина нам не понравилась - во-первых, водитель просил денег (которые я был готов заплатить), а во-вторых в салоне сидело двое явных гопников, и под видом "мы едем бесплатно сколько по пути" мы его спровадили. На следующей машине ехали трое уйгуров, фотографию которых я уже показывал в посте про Чунджу, и они успели полностью выправить мне впечатление об уйгурском народе, подпорченное чунджинскими таксистами. По дороге наткнулись на стадо верблюдов, и уйгуры сами предложили остановиться и выйти пофотографировать.

24.


Верблюды тут живут издавна - ведь Великий Шёлковый путь пролегал через Такла-Макан и Каракумы, где кроме верблюда никто не пройдёт, и скорее всего сюда их привели именно древние караваны. Само собой, верблюды тут домашние, держат их на шерсть, и судя по всему, недавно стригли:

25.


Ещё верблюдицы дают молоко, кисломолочный напиток из которого "шубат" для меня затмил даже кобылий кумыс. Вот и здесь верблюдица с верблюжатами:

26.


Уйгуры предупредили, чтобы мы с верблюдами были поосторожнее - плюются. Кроме того, хотя они были на порядочном расстоянии от нас, крепкий верблюжий запах отчётливо ощущался в воздухе. Но самое главное - надо слышать, как они ревут! Совершенно неповторимый, мощный звук, непохожий ни на мычание, ни на блеяние. Увы, сам записать его я забыл, а на ютубе как-то не нашёл. Но вид, запах, рёв и плавные движения верблюдов гипнотизируют.

27.


Ещё через десяток километров нас высадили у отворота на Басши, до которого от трассы порядка 3 километров. Туда мы и направились - совершенно наугад. Дело в том, что когда я звонил в Алтын-Эмель из Москвы, меня видимо неверно поняли, и сказали, что посещение возможно только на собственном транспорте, в сопровождении егеря, а "безлошадным" людям они машину не предоставляют. Однако d_a_r_k_i_y_a задалась целью туда попасть во что бы то ни стало, и довольно быстро зацепила этой идеей и меня. Словом, мы шли туда с мыслью "нам непременно повезёт!". Шли долго, по пыльным улицам, где сложно понять, что такое "время":

28.


Басши оказались довольно крупным аулом, на глаз тут живёт 1-2 тысячи человек. Широкая главная улица:

29.


В арыках плещется прозрачная вода. Обратите внимание и на колючую проволоку - ей во многих казахских аулах заборы просто увиты. Прежде я виде такое только в Республике Коми с её тюремными традициями. Но здесь, скорее всего, это обыкновенная лень - натянуть колючку всяко проще, чем вкапывать высокий забор.

30.


На главной улице несколько примечательных зданий. Напимер, школа совершенно городского машстаба и в идеальном состоянии:

31.


Новенький акимат с мечетью - в общем, по всему видно, что сюда иногда приезжает Сам:

32.


Ворота гостиницы - здесь, говорят, есть номера с удобствами, но дороговато (что-то около 5000 тенге, т.е. 1000р. с человека). А вот магазины в селе феноменально убогие, мы даже ничего себе толком не купили на вечер - видимо, местные кормятся в основном натуральным хозяйством.

33.


И наконец собственно офис нацонального парка, который отмечает вот такая вот странная композиция:

34.


Мы попали на обеденный перерыв, сели на лавочку и стали ждать. Мимо проезжал Жанат, начальник на белой машине, и увидев нас, остановился и уделил нам минут 15 внеурочного времени. Если вкратце, то по телефону меня в очередной раз дезинформировали: машины с шофёром и егерем для "безлошадных" гостей в Алтын-Эмеле есть, вот только договариваться надо было заранее, за несколько дней, потому что сейчас все в разъездах. Основных маршрутов по нацпарку три - к Поющему бархану (40км в один конец), к горам Актау и Катутау (80км в один конец) и к сакским курганам Бесшатыр. Последние примечательны ещё и тем, что находятся на другом выезде из нацпарка - оттуда всего километров 100 до Капчагая на Или, от которого в свою очередь ещё 70 до Алма-Аты, то есть мы бы сэкономили часа 3 дороги... но оказалось, что в мае это невозможно: у животных окот, и дорога на Бесшатыр со стороны Басши закрыта, чтобы их не пугать. В общем, выходил вариант - ночевать в гостевом доме на кордоне в степи, утром ехать к Поющему бархану и Катутау-Актау, а вечером прорываться в Сарыозек. Жанат, прежде чем уехать, назвал цену: ночлег на двоих + 160 километров на внедорожнике с шофёром и егерем-экскурсоводом со всеми остановками + все сборы = примерно 27000 тенге, то есть 5200р. на двоих. Денег у нас к тому времени было мало, но мы всё-таки рассудили, что за такой маршрут это вполне гуманная цена.

35.


В общем, пока был перерыв, мы с Даркией обсуждали, что нам это даст, и в частности, пытались понять, как расположен кордон, потому что Даркии очень хотелось погулять по степи и пофотографировать ночью. Когда Жанат вернулся, и я стал его об этом расспрашивать, он порядком обеспокоился:
-Кордон стоит в степи, но отходить от него дальше, чем на 50-100 метров, нельзя. С 19 до 8 часов перемещаться по нацпарку вообще запрещено. У нас же там служба безопасности патрулирует, если увидят - проблем потом не оберётесь, и я вам помочь ничем не смогу. Да и в степи волки, змеи, пауки - опасно там по ночам гулять!
Дальше было ещё интереснее:
-И да, хочу сразу сказать - ритуалов никаких не проводить, алкоголь не пить, наркотики не употреблять! А то у нас, знаете, всякое бывает. Вот пару лет назад было дело: приехали ребята, нормальные с виду - четверо парней, три девушки. Заселили, оформлии. А на утром мне егерь звонит: "Что делать будем? У вас тут туристы по степи голые бегают!". Ну, я сначала не поверил. Выезжаю на место, смотрю - и правда, все семеро носятся нагишом, и как будто никого не слышат. В общем, мы их изловили, доставили на кордон, а они, оказалось, обдолбанные, под наркотой!
В общем, после таких историй мне только и оставалось заверить, что я профессиональный путешественник, вот моя визитка, езжу очень много и вести себя умею, никогда никаких законов не нарушаю... В конце концов мы расплатились с Жанатом, и он отвёз нас к кордону "Шыган" в 5 километрах от посёлка:

36.


Схема тут уже знакомая: дом, на первом этаже квартира хозяев (которые работют, соответственно, охранником и горничной), на втором, за очень крутой лестницей - номера. Всё вполне цивильно, не считая санузла - мало того, что совмещённый и холодноватый, так ещё и в наш приезд там клинил замок. Хозяйка приготовила нам лагман и чай с печеньем, а вот объясниться с ней было трудно: ещё одно отличие Старшего жуза от Среднего в том, что в глубинке большинство казахов почти не владеют русским языком.
Но в общем, спешить нам было некуда, и полдня и полночи мы бесцельно гуляли вокруг кордона. По соседству - артезианская скважина с очень вкусной водой:

37.


К кордону примыкает зимовка (местный аналог хутора):

38.


Хозяин которой как раз пригнал на водопой баранов:

39.


Ягнята. Вот что значит "невинная овечка". А вырастают из таких козлы:

40.


Нам постоянно попадались ящерицы, в том числе довольно крупные:

41.


Очень стрёмного вида растение, которой я принял сначала за гриб:

42.


А степь тут снова сделалась сухой и пыльной, мы сами не заметили, как. На заднем плане - хребет Алтын-Эмель, что в переводе значит Золотое Седло, через который нам предстояло перевалить завтра - за горами Сарыозек. Долина Алтын-Эмель чрезвычайно укромная - с трёх сторон горы, с четвёртой непроходимые плавни Или, а внутри всего два крупных и пяток мелких аулов, и 2/3 её занимает национальный парк. Мы наслаждались покоем и безвременьем:

Сходили к некрополю Басши. Интересно, что у этого аула два кладбища - "новое" у трассы, а "старое" - в степи. Судя по всему, сто лет назад дорога проходила здесь, асфальтовое шоссе проложили в нескольких километрах севернее, и кладбище сместилось к новой дороге. Потому что здесь - ни единого нового мавзолея, лишь глинобитные мазары:

44.


45.


46.


47.


48.


Вот этот вот особенно красив - настоящий мавзолей с многогранным низом и шатровым верхом, вроде Башни Тамерлана на другом конце Великой Степи.

49.


Между тем, смеркалось. Солнце уходило за Золотое Седло:

50.


51.


Закатная степь выглядела особенно таинственно:

52.


И уже в темноте мы несколько часов гуляли туда-сюда на расстоянии сотни метров от кордона. Но отвернувшись, было легко забыть, что он есть. И далёкие огни напоминали нам костры джунгарского войска. А потом взошла огромная Луна, поползла по небу, распугивая звёзды:

53.


И эта ночь в степи была одним из самых ярких впечатлений. Утром предстояло ехать вглубь.

54.

Поделиться статьёй с друзьями:

Другие статьи раздела "Семиречье":

  1. 16.06.13 Тайные клады атамана Анненкова в казахстанском Семиречье. Отправляется новая экспедиция
  2. 16.06.13 Автопутешествие по Казахстану. Степи Казахстана. Приэльтонье или семиречье. Грязь Эльтона.
  3. 16.06.13 Глава 2. Расселение из Семиречья
  4. 16.06.13 Семиречье. Дорога на Алтын-Эмель.
  5. 16.06.13 Целебное богатство Семиречья
  6. 16.06.13 Автопрогулка по Семиречью
  7. 16.06.13 Великая степь
  8. 16.06.13 Балхаш, город и озеро
  9. 16.06.13 Семиречье. Кульджинский тракт и Чунджа.
  10. 14.06.13 Атланты и Арии в Семиречье
Прыг: 01 02 03 04 05 06